Клуб любителей автомобиля

Промывку форсунок рекомендуют делать каждые 20-30 ткм. Сколько это стоит в сервисе я не знаю, т.к. делаю это сам. Как - см. ниже. Необходимые ингредиенты: запасной бензонасос, два куска провода длиной метра 1,5 сечением от 1 кв.мм. и выше, пара шлангов на 8 и один 12 мм, хомуты к ним, кусок медной трубки на 8 и на 12 длиной по 6-8 см., паяльник+припой+канифоль, жидкость для промывки форсунок от Winn's или аналог. Первый раз промывал держа все это чуть-ли не в руках, на второй решил соорудить нечто более удобное. Для начала слил жидкость для промывки в 1,5 литровую баклажку чтобы доработать саму канистру, в которой она продавалась. В дне канистры прям под пробкой пробивается отверстие диаметром 5-6 мм и к днищу припаивается кусок медной трубки диаметром 12 мм.

Затем сверху по центру припаивается петля из медной проволоки, чтобы было удобнее всё подвесить к капоту.
Соединяем куском шланга внутренним диаметром 12 мм канистру и бензонасос, к выходу бензонасоса цепляем кусок шланга длиной с полметра диаметром 8. Между бензонасосм и канистрой хомуты желательны, на выходе бензонасоса обязательны. Вместо шланга на 8 на выходе бензонасоса можно использовать штатный, открутив его от ФТО, на нем заодно уже и хомут имеется. В готовом виде девайс имет следующий вид:
К бензонасосу прикручиваем два провода, не забыв отметить где "+" а где "-" - питаться он будет напрямую от аккумулятора, хотя это и не есть гут. Теперь подготовка к самой промывке. Для начала меняем свечи. Раньше везде в литературе писали, что после промывки форсунок надо сменить масло и свечи. В первый раз я об этом забыл и благополучно убил комплект вполне рабочих свечей NGK, в этот раз на канистре с промывкой было написано что свечи менять не надо и что катализаторам жидкость не страшна, прочитал я это уже когда свечи поменял на те же самые NGK. Масло в движке менял оба раза. После смены свечей прогреваем движок до срабатывания вентилятора - промывается все это дело "на горячую". После прогрева снимаем колодку с реле бензонасоса, тем самым отключая штатный бензонасос и стравливая давление в рампе. для этого после снятия колодки с реле пару-тройку раз заводим движок. Снимаем штатный шланг с штуцера рампы и цепляем туда идущий от "промывочного" бензонасоса. Если предполагается использование штатного шланга, от откручиваем его от ФТО и цепляем к "промывочному" бензонасосу. Отцепляем шланг обратки от медной трубки идущей в бак, наращиваем его куском шланга длиной метра полтора, я использую б/ушный шланг от ФТО до рампы - после того, как он у меня однажы лопнул в месте загиба возле диагностического разъема я его меняю раз в 3-5 лет в профилактических целях. Для наращивания этого шланга использую кусок медной трубки на 8 длиной сантиметров 6-8. Давления там почти нет, но хомуты желательны - мало ли чего... теперь заливаем промывочную жидкость в канистру и опускаем в неё шланг обратки. Капот я на всякий случай подпираю черенком от лопаты, чтобы не захлопнулся во время работы, т.к. на нем теперь висит весь девайс.
Можно начинать промывать. Сначала цепляем провода от бензонасоса к аккуму, оптом ключом заводим движок. Движу эта жидкость совсем не нравится, поэтому держать холостые он начинает после третьей-четвертой заводки, т.ч. не удивляйтесь если он сразу глохнет. А какая при этом идет вонь из выхлопа... Аж глаза режет. Промывать рекомендуется в таком порядке: поработали на холостых, заглушили, подождали пока откиснет, еще поработали. На нормальном бензине мой движок ест 1,5-1,6 литра в час при работе на холостых оборотах будучи в прогретом состоянии. На этой жидкости часовой расход сразу растет до 2-2,1 литра в час. В канистре ровно литр промывки, таким образом её хватит на полчаса работы. Значит, заводим движок, даем ему поработать 15 минут, выключаем минут на 20-30, заводим еще раз и до полной выработки. Теперь одна тонкость. Когда вся жидкость в канистре закончится движок заглохнет, но изрядное кол-во промывочной жидкости останется в самом бензонасое и в рампе. Чтобы не выливать её, а использовать по максимуму я заранее сливаю в баклажку около литра бензина, и когда промывка в канистре кончится наливаю туда с поллитра бензина. Он смешивается с остатками промывки и движок плавно переходит на привычное для него топливо.
Не скажу, что после промывки машина прям начинает рвать из-под себя, но эффект от этого определенно есть.

Кстати, аналогичным методом удавалось промывать и карбюраторный мотор, вполне удачно. Средство то же.

Много раз про это слышал, но наконец таки увидел

Видел такое в "За рулём". Только там описано использование сольвента и бачёк с данной бурдой под давлением (воздушным насосом накачать) и обратка глушится.

Ну теперь самому попробовать осталось!

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:

Да, было такое, причем совсем недавно. Даже была мысль написать про это для тех, у кого запасного бензонасоса нет, но когда писал конечно же забыл . Большой минус такого способа - нужна бадья, которая минимум 3 атм выдерживает. А так хоть ручным насосом туда воздух качай и промывай. Кстати про насосы: за почти 20 лет общения с машинами колеса ручным/ножным насосом качал 1 раз в жизни, и то не дома. Для этого есть старый компрессор от холодильника ЗиЛ, колесо качает минут за 10, а то и быстрее.

Анди, при таком расходе как у вас в 1,5 литра на ХХ
"На нормальном бензине мой движок ест 1,5-1,6 литра в час при работе на холостых оборотах будучи в прогретом состоянии"
вам не мыть форсунки надо, а менять их на новые, т.к. в номинале 1,2 литра должно быть, а на настроеном движке и вовсе 1литр в час!
После промывки форс, обычно меняют масло и свечи.
P.S.. мыть стоит только те форсы которые стоят по 5000р за штуку, в остальных случаях 2000р за комплект, каждые 50 тысяч - не критично.

_________________
Вас никто не заставляет, Вы сами на всё согласны.

на старой жидкости было написано - менять обязательно. на новой написано- можно не менять, однако все-таки надо поменять, согласен,- мыли карбовый форкамомотор, свечи не меняли, затраила вскоре.
зачем менять заведомо рабочие форсунки на неизвестно какие новые если можно помыть?

Это конечно если неизвестно...

Это уж кому как нравится. Мне проще (и дешевле) содержать свои в чистоте и порядке.

В ЗР Вайсман рулит) я тоже уж хотел искать такой балон(пропановый от переносной плиты) , ибо все остальное есть, ищу теперь огнетушитель) А если серьезно, то при современных бензинах произойдет быстрее механический износ форсунки. а не отложения. Но штука имеет право на жизнь в качестве раскоксовывателя и чистильшика тарелок клапанов.

1,5 года назад я написал как промывать форсунки, а вчера история получила неожиданное продолжение. Как-то прошлой осенью я зачем-то решил включить запасной "промывочный" бензонасос, но он только промычал и крутиться не стал. Ну ладно, думаю, будет время - разберу гляну что там не так. Руки дошли только вчера. Причем он уже и мычать не стал. После вскрытия стало ясно, что возможно он не жилец больше, но об этом далее. А пока как его разбирать и из чего он состоит.

И еще раз

Задача - аккуратно и ровно развальцевать его алюминиевый стакан, чтобы вынуть внутренности. Этот уже был когда-то мной вскрыт, т.ч. дело заняло 3-4 минуты. Предварительно свинчиваем с него штуцеры с обратным клапаном (если они есть). Получиться в итоге должно примерно так:

Далее аккуратно покручивая и пошатывая вынимаем всю его начинку. Первой вынимается передняя стенка со штуцером и выводами, затем через заднюю трубку корпуса выталкиваем остальное. Содержимое видно ниже.

Вот тут я и понял почему он мычал, но не крутился, а потом и мычать перестал. Этот аццкий сольвент (иначе не скажешь!) остался внутри и делал свое черное дело - разъел изоляцию ротора и слегка окислил не покрытую лаком или припоем медь... В легком налете зелени оказались гибкие провода от щеткодержателей до щеток, а изоляция ротора превратилась в резиноподобные лохмотья. Все внутренности бензонасоса липли к рукам и нехило воняли. Как я понял, остатки сольвента внутри (несмотря на то, что когда сольвент в промывочном бачке кончился я туда бензина влил изрядно!) вымыли из изоляции какие-то компоненты-отвердители, которые потом осели на чем только можно и липли, попутно воняя. Обычно у такого рода движков пазовую изоляцию делают из листовых синтетических материалов (стеклоткань, полиимид и т.п.), а тут похоже пакет железа макнули во что-то, дали ему застыть и поверх намотали провод. Вобщем, оставил его пока сохнуть, дальше видно будет что с ним делать. Пока ясно что из-за этой липучести он вращаться не мог, а потом и вовсе перестал ток проводить.
Далее бензонасос был полностью разобран и сфоткан как учебное пособие по его устройству
Снимаем стопорную шайбу, обычную шайбу и стягиваем ротор с оси. На фото неплохо видно во что превратилась изоляция ротора.

Снимаем еще одну стопорную шайбу и пластмассовую детальку-переходник между ротором и самим насосом. Отвинчиваем верхнюю крышку насоса. Видны ролики и в чем они крутятся.

Все снято, дальше можно не разбирать.

В задней крышке есть хитрой формы щель, через которую ролики засасывают бензин, потом сжимают и выдавливают в направлении передней крышки. Как видно ролики вращаются в корпусе с эксцентриситетом, за счет чего во время оборота объем между ними и звездочкой (или как назвать эту железку с прорезями?) меняется, за счет чего и происходит собственно прокачка. Форма этой хитрой входной щели хорошо видна на следующем фото, сделанном "на просвет" на лампу:

Общий вывод: промывать так форсунки можно. Но после этого видимо надо как следует промыть бензонасос. Например, заставить его полчаса-час качать бензин из бензобака в него же. Или наливать его туда и сливать через полчаса. Главное - не оставлять там сольвент!
Мой разобранный будет пока сохнуть, дальше будем посмотреть что с ним делать.

Начал у меня бензин исчезать, хотя основное топливо - пропан. Давление в рампе все-равно есть, кроме как через форсунки - больше некуда. Дорогие они, хоть и от 406-го подходят на мой опелевский двиг.

Потребовалось купить ацетон, карбклинер и 8 уплотнительных колечек для форсунок от 406-го (у меня еще 4 уплотняют форсунки в рампе).

Ацетон. Сначала кинул отмокать на ночь соплами вниз в него форсунки. Растворились даже уплотнительные резиновые колечки Далее нагнетал давление обыкновенным шприцем в резиновую трубку. Трубка была на форсунке обжата кабельной стяжкой. Открывалась-закрывалась форсунка при помощи переменного напряжения, подаваемого через диод от первого попавшегося трансформатора (от 220В). 50 Гц. На форсунке у меня сбоку напротив одного из контактов написано "+" - наверное это важно. В принципе можно позвать "радистку Кэт", которая будет отбивать ритм открытия-закрытия девайса по аккумулятору проводком. Но я сам все делал.

Карбклинер. Ну это для пущей лучшести, в принципе для красоты чистки. В баллоне давление есть. 5-ти кубовый шприц - вытаскиваем плунжер, а корпус плотно одевается на форсунку. В носик для иглы вставляем трубочку карбклинера (носик отрезаем немного, иначе трубочка не входит). Включаем электричество, нажимаем на кнопку баллона - клинер фигачит через форсунку.

Может я и жмот, но волшебные жидкости пособирал в бутылки - мало ли чего мыть придется. РХХ там всякие с дросселями. Так что операция безотходная Клинер - довольно злая вещь, лучше нацепить очки и рукавицы.

Результат - бензин перестал исчезать. Расход топлива - 1,5 лч (при моем объеме 1996). Было 1,8. Вроде говорят 1,3 бывает. Но там надо иметь идеальные механизмы и датчики для такого расхода. И бензин не 92-й. Кстати на рядных опелевских шестерках - 0,8 лч.

Сам подобным методом чистил форсунки. Действительно Клинер работает.

_________________
Семь верст не крюк!