Вот схема для начала
По горячим следам на примере картинки из 4-го поста в теме расскажу как работает втягивающее реле и зачем в нем 2 обмотки. Называют их по-разному, но чаще всего ОУ (обмотка удерживающая) и ОФ (обмотка форсировочная), на картинке ОУ обозначена буквой «б», а ОФ буквой «а». По одному выводу каждой обмотки соединены внутри реле и выходят наружу в виде шпильки М4 (или М5 – точно не помню), иногда в виде стандартной клеммы, на рисунке это контакт «50», сюда при включении стартера приходит +12 от реле стартера (или дополнительного реле стартера). Второй вывод обмотки «б» внутри реле соединен с массой (припаян к корпусу втягивающего), второй вывод обмотки «а» сидит на нижнем (по картинке) «пятаке». Это медный болт с резьбой М8 и круглой головкой, под которой выштамповано квадратное посадочное место, которым он и держится в пластмассовой крышке втягивающего. Оба болта одинаковы и взаимозаменяемы. К верхнему болту («пятаку») на картинке подходит провод сечением 16 кв.мм. от плюса аккума, от нижнего идет медная косичка в хлорвиниловой трубке внутрь стартера – это и есть «вход» эл. двигателя стартера. Внутри двигателя эта косичка идет на:
1. три соединенные последовательно сериесные («последовательные» т.к. включены последовательно с якорем) обмотки возбуждения (левая верхняя, правые верхняя и нижняя на схеме), затем 2 щетки (левая верхняя и правая нижняя), затем обмотка якоря;
2. одну шунтовую (параллельную) обмотку возбуждения, второй конец которой вместе со второй парой щеток (левая нижняя и правая верхняя) сидит на корпусе мотора (на массе).
Обмотки возбуждения и якорь намотаны медной шиной сечением в районе 6-10 кв.мм. , поэтому их сопротивление можно считать равным нулю. Итак, включаем стартер. Замок зажигания дает +12 В на доп. реле стартера, оно включается и своими контактами 87 и 30 (на картинке) подает +12 на вывод 50 втягивающего, его обмотка «б» (ОУ) сразу оказывается под напряжением, через неё течет ток, она создает магнитное поле, которое стремится втянуть внутрь якорь реле (на этой картинке не показан, с виду стальной цилиндр с возвратной пружинкой внутри), который соединен с рычагом, выдвигающим обгонную муфту (она же бендикс, она же свободного хода) из стартера в сторону зубчатого венца на маховике. Но сил у ОУ на это не хватает, смотрим, что делает ОФ. На один из её выводов (верхний по картинке) уже поданы +12 с вывода 50, второй вывод через оба типа обмоток возбуждения, через якорь и все 4 щетки соединен с массой. Мы решили, что сопротивление всех этих обмоток и якоря равно нулю, следовательно, нижний конец ОФ соединен с массой и к ней приложены те же 12В. Через неё течет ток, она создает магнитное поле, которое складывается с полем ОУ и они вдвоем втягивают якорь втягивающего реле. Почти в конце своего хода якорь давит на штырь, соединенный с контактным диском (теперь смотрим картинку здесь
http://24.volga-gaz.ru/?url=13) из меди, который прижимается к тем самым пятакам и включает двигатель стартера. Опустим всякие переходные процессы, творящиеся в якоре и обмотках возбуждения, главное, что через некоторое время на нижнем пятаке напряжение станет те же 12В, что и на верхнем (мы же их медным диском соединили), а это значит, что напряжения на верхнем и нижнем выводе обмотки ОФ сравняются – на обоих будет по +12В. Ток через неё идти перестанет, исчезнет её магнитное поле, втянутый якорь будет удерживать одна ОУ, и так до тех пор, пока мы не отпустим ключ в замке зажигания. Таким образом ощутимо уменьшается нагрузка на аккум при пуске: ОФ имеет сравнительно мало витков довольно толстым проводом, и ток через него идет немалый, для чего собственно и ставят доп. или просто реле стартера – чтобы не жечь понапрасну контактную группу замка зажигания (поэтому реле стартера на 406 движке не обычное, на 30 А, а аж на 70 и с широкими клеммами). Кроме этого, при таком способе меньше греется и само втягивающее реле, иначе после 2-3 длительных пусков обмотка бы перегрелась, а у горячего медного провода сопротивление куда больше, чем у холодного, а это значит, что ток через него стал бы меньше, а магнитная сила обмотки есть произведение ампер на витки, в результате оно не смогло бы втянуть якорь. А пока якорь не втянут, ток через обмотки в несколько раз больше, чем когда якорь внутри, значит обмотка греется еще больше и в конце концов сгорает… В принципе перемотать обмотки втягивающего можно и дома голыми руками, главное найти подходящий провод, запомнить направления намотки обмоток и какой вывод с чем соединять. Если попутать выводы или направление намотки, то магнитные поля будут не складываться, а вычитаться. Чаще всего проблемы с втягивающим заключаются в обгорании пятаков (круглая шляпка медного болта), которые можно выровнять плоским напильником или, что проще, развернуть их на 180 градусов неработавшей стороной к диску, обгорании самого диска (что бывает гораздо реже), или прогару пластмассовой крышки в том месте, где в неё входит квадратная штамповка болта – это бывает из-за плохо затянутых гаек М8 на болтах и плохого контакта в этом месте – ток там большой, малейшее переходное сопротивление приводит к разогреву болта, а он уже выжигает крышку.
Вход
Регистрация
Мобильный вид
