Клуб любителей автомобиля

Здравствуйте.

Могу поделиться опытом внедрения москвичевской тормозной скобы вместо родной 3102.

В тексте под понятиями «волговская», «старая», «родная» упоминается деталь «Скоба переднего тормоза в сборе правая (левая) 3102-3501126 (3102-3501127)» с проставками под вентилируемый диск.

1. Покупаем тормозную скобу «Москвич 2140». Бывают левые и правые. Отличается от скобы «Москвич 412»
- индексом (который в обоих случаях начинается с «412»);
- диаметром резьбы штуцера тормозного шланга (10 мм, против 12 мм у 412-го);
- диаметром отверстий под пальцы колодок(у 2140 эти отверстия меньше).

2. Демонтаж старой скобы:

а) Снимаем колесо;
б) Вынимаем из новой скобы заглушки под штуцеры тормозных шлангов;
в) Выкручиваем из тормозных шлангов штуцера тормозных трубок (рожковый на 10), и закрываем трубки заглушками из предыдущего пункта, уменьшая тем самым потери ТЖ;
г) Снимаем стопорные пластины наконечников шлангов;
д) Ослабляем затяжку четырех болтов, скрепляющих половинки скобы (торцевой на 15);
е) Откручиваем два болта на 19, крепящих скобу к поворотному кулаку;
ж) Снимаем скобу вместе со шлангами.

3. Разборка старой скобы:

а) Вынимаем стопорные шплинты пальца тормозной колодки. Вынимаем сами пальцы, стараясь не потерять пружинки. У меня они были, в каталогах почему-то нет.
б) Выкручиваем тормозные шланги (рожковый на 17). Медные шайбы при сборке лучше заменить новыми;
в) Окончательно выкручиваем четыре болта, стягивающие половинки скобы через проставки;
г) Внимательно следим при разделении узла за четырьмя резиновыми уплотнителями каналов; Запоминаем месторасположение!

4. Сборка новой скобы:

а) Раскручиваем четыре болта, стягивающие половинки скобы. Они, естественно, короче родных.
б) Устанавливаем уплотнители в каналы ТЖ (есть выемки в половинках под них);
в) Устанавливаем проставки от старой скобы. Конфигурация каналов в них позволяет поставить детали только в одном правильном положении. Внимательно следим, при сборке, чтобы не закусить уплотнители каналов ТЖ;
г) Стягиваем конструкцию предварительно болтами от старой скобы;
д) Устанавливаем колодки. Неплохо прошлифовать торцы колодок, а также рабочую поверхность. Волговские пальцы колодок слегка смазываем Литолом, вставляем в новую скобу шляпками со стороны большего прилива. На волговской скобе все-равно с какой стороны их вставлять, что очень удобно для размещения пружинки. Здесь – расстояния сверловки в отливке под пальцы разные. Если поставить со стороны меньшего прилива - нет возможности поставить стопорный шплинт (кстати он есть в жигулевских наборах) на волговский палец. На 412-ю и на волговскую скобу в качестве пальца можно применять обычный толстый шплинт, либо пользуют гвозди. На скобу 2140 идет очень тонкий шплинт – не подходит по длине и слишком слаб. Волговский палец заходит в новую скобу с существенным натягом, поэтому и рекомендую устанавливать колодки на сборочном столе а не на машине. Шплинт от 412-й не подходит. Устанавливаем пружинку. Шплинтуем палец.
е) Внутренний штуцер прокачки (малых цилиндров) на москвичевской скобе крайне неудобен в плане доступности любым ключам (удобнее – рожковый на 8, остальные - накидные). На волговской скобе таких проблем нет. Рекомендую поставить штуцера прокачки со старой скобы, на них не так сбиваются грани при неудобной работе.
ж) Прикручиваем тормозные шланги рекомендуемым моментом, не забыв про медные шайбы.

5. Установка собранной новой скобы.

а) Прикручиваем скобу к поворотному кулаку. Протягиваем болты крепления половинок скобы окончательно. Момент мне неизвестен, болты твердые, резьба мелкая и на много витков – тянул где-то до 12-15.
б) Продев наконечники шлангов в проушины на чашке балки, вкручиваем в них штуцеры тормозных трубок, предварительно сняв заглушки. Устанавливаем стопорные пластины.

Все.


Теперь эпизоды.
- Наша скоба – номерная деталь.
- Возможна установка колодок от 2140 (у них ушко под палец незамкнутое). От 412-го (с овальным отверстием) устанавливали штатно – на них и остановился.
- Пальцы колодок на моей машине местами изношены. Не критично, оставил их (новые не достать). Расстояния от шляпки до прорези под стопорный шплинт видимо резались на глаз, все разные.
- Тормозные шланги (подходят задние тормозные от Газель) длиннее штатных. Я их никак не крепил дополнительно. В поворотах колеса иногда трут их изгибы. За 2 года износ наружной поверхности шлангов не критичен.
- Уделять внимание пыльникам поршней. В москвичевских РК откровенно некондиция, вариантов нет. К цилиндру (наружная часть) этот пыльник фиксируется пружинным кольцом круглого сечения, на поршень (внутренняя часть) просто одевается. РК скоб 412-х и 2140 продаются отдельно, хотя различий я не увидел.
- Четыре уплотнительных кольца каналов скобы – наружный диаметр и толщина – одинаковая, внутренний диаметр у двух – отличается. Более узкие – в москвичевских РК. Широкие – не знаю где взять, но применить их вместо узких, думаю, частично допустимо.

Могу выложить фотографии.

Было бы интересно посмотреть фотографии... .

А в чём преимущества этой переделки?

_________________
http://kostello-irq.livejournal.com/

Преимущества - рабочие тормоза вместо нерабочих. В нашем селе оригинальные запчасти к первому выпуску 3102 не встречаются даже под заказ из Москвы.

Не от хорошей жизни. Поздже выложу фото, и станет понятно, почему нельзя было ждать.

У меня на машине оба суппорта от 2140. Покупались новыми и перекидывались проставки с умерших.

везет, у нас уже и Москвичевских суппортов не найти... хотя может специально не искал, а случайно не встречал...

А у нас наработе фотофайл запрещён... Лучше в тему выкладывать фото - надёжней.

Начала подклинивать правая скоба, та, которая осталась «родная». Колесо – юзом, люди оглядываются, резину жалко. Две недели таких мучений научили тормозить двигателем и снимать тормозные колодки без освещения ночью 

Итак – переборка.

Форумы братьев-москвичистов наводили на плохое настроение. В основном распространено мнение, что скобы клинят и текут 1) если ездить редко; 2) после дождя. На волговских форумах все озабочены получением заветных передних дисковых на 14, даже машины ради тормозов покупают. Проблем в массе не выявлено.

Выбор ремкомплектов - советуют все что угодно, только не китайский Totti. Как раз его мне и предложили на рынке… Выбрал нечто российское.

Оказалось – сплошной брак. Хорошие (на вид) были только поршни и пальцы под колодки в виде шплинтов. Резина – никакой критики не выдерживает. Штуцеры – гадость. Перечислять все косяки РК – очень долго.

***

Главное в деле переборки – изъять поршни. Сначала рекомендуют их выдавить рабочей тормозной системой. Если не пойдут – тогда уже рукоприкладством. Первый этап рукоприкладства – двумя монтировками, второй – нарезанием в донышке поршня резьбы под болт М10, и затем вкручиванием болта, что со 100% уверенностью гарантировано извлекает поршень.

Находим изношенные колодки. Извлекаем рабочие.

Отступление. Заклиненные колодки изымаются легко и просто. Техника: – сначала наружную выбиваем молотком через отвертку, вставленную в щель между ступицей и скобой. Потом, действуя отверткой как рычагом, опираясь на ступицу окончательно выдавливаем колодку. Внутренняя колодка вытаскивается отверткой также, только надо действовать так: упираемся жалом отвертки в отверстие под направляющий палец на колодке, и опять-же, используя рычаг, опираясь на разные ступичные выступы за верхнюю-нижнюю дырки вытаскиваем колодку наружу.

Возвращаемся. Подкладываем изношенные колодки и, заведя двигатель качем педалью тормоза. У меня вышли все 4 поршня.

Операции перед разборкой скобы я описывал. Собственно разборка:

Ослабленные еще на машине 4 болта, стягивающие скобу, выкручиваем. Хорошо бы на тряпке – льется ТЖ. Проставки аккуратно прячем в недоступное злым духам и инопланетянам место – иначе крышка .

Можно приловчиться без тисков, но с ними лучше.

Внутренняя половинка: Выкручиваем тормозные шланги, не забыв про медные шайбочки. Через образовавшиеся отверстия каким-нибудь болтом выбиваем поршни. Можно бить сильно – поршни под замену. В моем случае клинил большой внутренней стороны.

Картина – хромированная поверхность поршня в ржавчине, внутри полостей скобы под поршни куча прессованной грязи и ржавчины в уголочке. Отковыряв и протерев вижу слегка побежалое зеркало цилиндра в этом месте – в остальном без нареканий. Так и оставил. Скоба похоже «вечная».

Внешняя половинка: Разбирал в тисках. Зажимаем скобу поперек, поршнями вверх (кстати внутренняя половинка в тиски плохо идет - не за что прихватиться). Стараемся зажать скобу «пониже» в тисках, чтобы было лучше опираться отвертками/монтировками об края тисков.

Собственно инструментом, упертым в канавку под пыльник поршня, и опираясь об тиски с двух сторон – вытаскиваем поршни. Состояние у них было такое-же как у внутренных – на выброс. Внутри скобы – такие-же горки грязи.

Скобы чистим – моем. Книжка рекомендует «теплой водой с мылом», видимо чтобы убрать старую ТЖ, и потом сушить воздухом. Я просто вытер хорошо и промыл свежей ТЖ.

Новые поршни протираем ТЖ и утапливаем в цилиндры. В книге написано силой пальцев. У меня так и получилось. Москвичисты забивают молотками и т.д. Не удивительно – я попытался поставить новую манжету в цилиндр вместо слегка поцарапанной моей старой (та, что клинила) – сделать это не возможно. Новая меньше диаметром старой – ну как туда войдет поршень? Применяют также методику «вкручивания» поршня - тоже непонятно как это – манжета то поршень не пускает в цилиндр. В общем все упирается в качество РК.

Естественно оставил манжеты старые. Через столько лет резина на морозе – мягкая, с идеальными краями. Пыльники пришлось поменять. Новые рвались при даже небольших усилиях – достал второй РК.

Достаем проставки, соединяем отремонтированные половинки. Дальше - понятно.

Мысли по ходу процесса.

- Скорее всего при смене колодок прошлый раз/разы на этой скобе поршни утапливали молотком – края забиты. И оно еще работало.

- Маленькие колечки, уплотняющие каналы на проставках, возможно, одна и та-же деталь (все 4). Полного каталога деталей 3102 у меня нет. На этой разобранной скобе три стояли узкие – одно – широкое. Возможно широкие – задавленные узкие. Однозначно, что они при необходимости могут быть заменены москвическими.

- При прокачке внутренний штуцер малого цилиндра в москвичевском варианте – практически недоступен даже торцевым ключам. Еще и мягкий – грани в момент сбиваются. В волговской скобе проблем нет.

- Новая москвичевская скоба уже потеет снаружи. Видимо скоро предстоит отремонтировать стоявшую до нее здесь старую и радоваться жизни.

- Покупать новые москвичевские скобы – пустая трата денег. Надо ремонтировать волговские.

Покупал 2 года назад москвичевсие суппорта и делал то же самое. Год потом отъездил без каких либо проблем.

P.S. После покупки москвичёвских случайно нашёл в магазине волговские по цене москвичевских+50р Возможно, они там до сих пор в продаже.

_________________
ГАЗ-3102 '85 ЗМЗ-4022, ГАЗ-3102 '94 ГОН, и еще куча Волг и не только

Спасибо за подробное описание и фото.
Сам использую родные суппорта, но мало ли пригодится...
У нас в Москве купить Волговские суппорта пока реально, цены от 1800 до 2500руб за штуку. Москвичевские стоят в 2-3 раза дешевле.

Кстати шланги у нас тоже пока купить можно, но только в некоторых магазинах ВОлговских где держат детали 02х тормозов и знают.
А так точь-в точь подходит шланг заднего контура Волги, точно такие штуцеры. Но он длиноват, аж на 12см примерно.

_________________
1988 Волга 2410 Экспортная, блок 4022.10, 5ст.кпп, дисковые тормоза 3102, Чайковский стаб, диски Cragar SS Mags 15", Cooper Cobra 215/60, голубой металлик
1995 Oldsmobile Aurora 4L V8 вишневая, стоковые хром диски 16"
Моя анкета - Моя анкета
Драйв2 - Драйв 2
Волга самая лучшая машина в условиях нашей Родины!
Волга на дороге, это как красная тряпка, а быстро едущая Волга это уже красный Флаг!

от заднего контура 3109...поменял, езжу и улыбаюсь

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
и что за пальцы тормозных коллодок?

_________________
-а почему у Иисуса лассо?
-Потому что он мужик!

Штифты со стопорами, которые пропущены через отверстия в скобе и на которых "висят" колодки рядом с диском. У вас они в ПЖ продавались когда-то. В крайнем случае можно попробовать приспособить аналогичные штифты от классических вазов.

я бы при таких переделках ещё в самом начале указал что заменяется скоба на 14 подвеске, а то не сразу понятно целесообразность замены

_________________

а ясно...лично я поставил шплинты и нормально все
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
так !хорошо! эти пальцы я нашел в продаже...а как они фиксируются?

_________________
-а почему у Иисуса лассо?
-Потому что он мужик!

фото сделаешь?
Кстати в Железяке тоже есть судя по каталогу...

когда у меня были Москвичи 2140, у меня были просто шплинты длинные- вставил и усик отогнул.
с проставками между половинок они конечно не влзут, по длине не хватит.
когда шплинты ломались- ставил гвоздь сотку или другой подходящий и загибал конец.
а тут идут 3102-3501054 Палец ГАЗ-3102 суппорта судя по каталогу.
и фиксируются 14-3502144 Шплинт пальца.

Шплинты из москвичевских суппортов нам подходят: когда мне перебирали переднюю подвеску покупал новые суппорта от москвича и шплинты к ним. После установки проставок небольшой кончик шплинта удалось отогнуть.

По поводу шплинтов 14-ххх - я бы для начала попробовал примерить аналогичные шплинты от классического ВАЗа.

Подходят не любые москвичевские. Обычно на рынке не каталожные детали продаются а обычные шплинты любой длины и толщины на выбор. Есть длиннее чем надо и гораздо тоньше (зачем-то они москвичистам нужны).

Полгода - менять. У меня они стираются чуть не наполовину в местах, где колодки по ним работают. Волговские пальцы так за 20 лет не износились.

да, тока проблема в том...что ни разу самые длинные шплинты не подходят...короткие получаются((((

_________________
-а почему у Иисуса лассо?
-Потому что он мужик!

Ну что - два года, колодки до железок... Замененные справа поршни - менять снова. Ржавые в хлам.

Закис внутренний малый.

ничем не смазывал?

Кроме ТЖ - ничем.

Хороший вопрос. Какая-нибудь высокотемпературная силиконовая мура - по идее не помешает.

слышал что-то про технический вазелин, но не уверен.
Обычно если подкисают и машину начинает тащить при торможении или не растормаживается, то снимаю колесо, колодки, суппорт, заливаю тормозухи под пыльник и специально обученной струбцинкой задавливаю поршни, затем ставлю колодки и выдавливаю поршни обратно, и так несколько раз, пока от руки не станет задавливаться, еще на Москвиче так делал(правда не струбцинкой а монтировкой), помогает надолго.

Похоже придется так и сделать - новых поршней нет... Колодки снова перекосит - черт с ними.

Спасибо!

еще один важный момент- обязательно надо открывать крышку тормозного бачка.