Клуб любителей автомобиля

Не прошел я тут с разбега техосмотр 2 недели назад (заднее правое почти не тормозило и ручник слабо держал), ну да речь не об этом - после переборки заднего правого цилиндра и эксцентриков колодок они зашевелились как положено. Отрегулировал ручник как написано (ослабил тросы, сделал свободный ход "крюка" на колодке 3-6 мм, подтянул тросы) и уже не первый раз столкнулся с тем, что после этих нехитрых манипуляций педаль тормоза стала вести себя иначе, не как до вмешательства. До этого она была мягкой и длинноходной, а теперь тормоза стали хватать вверху, после небольшого свободного хода. Курил мануал, долго думал - какая бы между этим связь??
Вот допустим поменял я манжеты на поршеньках, надел барабан, нажал педаль, поршни прижали колодки к барабану, я отпустил педаль, стяжная пружина свела колодки на величину "автоматическойго регулирования" (или как там оно правильно называется?). Теперь я отрегулировал привод ручника на колодках, между крюком и тросом есть зазор, т.е. ручник никак не влияет на рабочий тормоз. Почему педаль себя вести стала по-другому?? Может кто-то знает логичное объяснение этому "чуду"?

Скорее всего тяга ручника, которая на крючке, что двигает вторую колодку - эти самые колодки и раздвинула на максимум (эксцентриком она выставляется).

Далее давим на гидравлику - колодки ходят не 2 мм как раньше к примеру до барабана - а 0,5, в состоянии покоя они же придерживаются тягой ручника теперь. В теории самоподводящиеся кольца уйдут на такую-же величину - и мы получаем более раннее торможение, нежели раньше.

Тросы ручника лучше не по мануалу а по высоте тянуть. Выставил 3-4 зуба и тяни под днищем пока тросы не натянутся как струна. Естественно эксцентрики выставлены на максимум. По мануалу - фиговый ручник, сильно длинный. С учетом вытяжки тросов - когда нибудь тебе не хватит их длины.

Ага, если ты поменял только с одной стороны манжеты и один из цилиндров у тебя заработал лучше второго - то естественно этот лучший будет срабатывать веселее уставшего - и тот быстрее закиснет от безделия. Менять лучше оба в паре. Это тоже наверное может вызвать спецэффект более раннего срабатывания тормозов, правда только с одной стороны.

а еще лучше пружину что на тросу ручника в барабане укоротить на треть. и тогда ручник будет брать на юз даже на асфальте.

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

Не-е, я ж не зря писал, что все как положено сделал. Я эксцентриком их в конце разводил, уже на собранном механизме, добиваясь эксцентриком свободного хода конца крюка 3-6 мм!


Уже думал об этом, как их укороить. Самое простое - завязать на узел у петель, что на уравнитель надеваются. Но это на крайний случай, тросы узлом вязать не наш метод.


Да, но во-первых они сидят на одной магистрали гидравлики и давление везде одинаковое, т.е. одни новые (манжеты), ходят туже, вторые старые, разработанные, ходят в цилиндре раньше, но они же раньше упрутся и давление заставит новые двигаться. А во-вторых, поскольку манжеты не текли, то и менять их не стал (сейчас же не найдешь нормальные резинки, увы), когда увидел, что колодки на осях закисли. Просто подчистил цилиндры и поршни "нулевкой", промыл поршни и на свои места поставил.

У меня был опыт когда я поменял манжеты только с одной стороны и потом жалел об этом. Тормозило только это колесо, если не сильно жать.

Если наждачкой были пройдены оба цилиндра - то ничего вообще удивительного - у тебя же контур по человечески начал работать, вот и хватает раньше.

Если цилиндры стали одинаковые по шероховатости, мне кажется что новые манжеты должны меньше сопротивляться, нежели притертые и поцарапанные старые. Наверное новые будут веселее старых бегать, даже при равном давлении в одной системе.

Да, в идеале конечно менять все и на обеих сторонах, но. При нынешнем качестве резинок - я лучше буду ездить до последнего на родных, которым уже 16-й год! Летом с сыном поменяли все манжеты в колесах на его 2410, через пару недель он под гору тронуться не мог - колодки не сходились! Потом из передних цилиндров поршни выдавливали воздушным компрессором. Поставили другие, так до сих пор его при торможении в сторону ведет, причем заранее никогда не угадаешь куда потянет, влево или вправо. У него теперь навязчивая идея перейти на 15" подвеску, из-за дисковых тормозов .


Не, только на одном колесе - к правому заденму у техосмотрщиков вопросов не возникло. А контур и работал, правда одна половинка. Вот я и не пойму - неужели из-за закисших колодок с одной стороны педаль становится длинноходной и мягкой? Где логика?

А может логика в том что контур прокачался? Мало ли прошлый раз воздух не выгнали - поршни и встали. Отсюда и вялая педаль. Систему прокачивали после замены?

Я слышал что для полной прокачки одного контура - нужно 5 полных выжимов педали. Т.е по 5 на каждое колесо желательно минимум. Лучше больше.

Обижаешь, начальник... Я раз 5 качаю только после того, как пузырьки в бутылку перестают идти.

Ну сорри Все таки думаю что отремонтированный цилиндр из-за легкости хода и дал такой эффект. Раньше возможно ход был им тяжелее - вот они и требовали больше усилий для передвижений.

Ну и про тягу, которая крюк и вторую колодку раздвигает - думаю версия вполне имеет место быть. Более раннее срабатывание механизма может происходить если она у тебя теперь выставлена как надо - точно прямо, раздвинув колодки в свободном состоянии на максимум. Честно говоря всегда при регулировке эксцентрика смотрел только на нее, и ход крюка не мерял - тяжело. Не знаю - связан ли ход крюка с ее правильным положением.