Создам тему, поскольку она может быть интересна любителям древностей. Есть нюансы.
Дальше пойдет в форме повествования.
Купил с разбитой машины механизм ГУР с погнутым валом, который идет к рулю. После разборки оказалось что данная железяка правке не подлежит - сломалась. Был куплен второй механизм. В этом экземпляре зимой страшно загудел насос после чего полностью пропал "ноль" и руль стал крутиться в любую сторону без приложения усилий. Диагноз - сломан торсион. Механизм без разборки был заменен новым, а этот достался мне.
Разборка показала правильность гипотезы. Замена торсиона описана как сложная процедура с проверкой на станке. Цены с пересылкой в Москву оказались черезчур. Кроме того торсион - стандартное изделие, одинаковое для всех. Обычный металлический пруток. Его задача - слегка скручиваться на 7 градусов и держать ноль, пережде чем заработает гидравлика. Сам "механизм" с правильным "гидравлически нейтральным положением" не поменялся, поэтому чуток погнутый и выпрямленный молотком торсион с первого механизма был установлен во второй механизм.
Остановлюсь на деталях разборки. Вряд-ли кто-то туда полезет, но кто не ищет легких путей - 150 процентов справится. Оказалось ничего сложного в ГУРе нет. Разбирается все на столе, чтобы ничего не укатилось.
Крышка со стороны рулевого вала крепится четырьмя болтами к корпусу без прокладки. В крышке - подшипник и сальник, который легко меняется. Далее рулевой вал с поршнем легко выходит из зацепления с валом сошки как и на обычном механизме. Уплотнитель на поршне - фторопластовое колечко. Поршень бегает по валу по шарикам. Откручиваем их обойму на поршне - ссыпаем в какую-нибудь емкость чтобы не потерять. Снимаем поршень с вала. Обращаем внимание на микроскопический шарик клапана нейтрального положения - его очень легко потерять. Далее выбивается штифт крепления торсиона к валу - и он у нас в руках. Меняем, не забыв предварительно поставить микрошарик перед забивкой штифта. Собираем назад. Шарики забрасываем в канавку по одному, поворачивая поршень на валу. В глубине механизма вал руля должен попасть в подшипник в крышке. Я раскернил и открутил крышку, тогда попадать гораздо легче. Все равно регулировать.
Придется немного повозиться чтобы попасть на нужный сектор поршень-вал сошки. Признак что попали - 3,5 оборота и рулевой вал фиксируется в крайних положениях. Затягиваем крышки. Идем регулировать механизм.
Как и на обыкновенном механизме - ничего сложного. Удобнее всего зажать механизм в тисках валом под руль вверх. Первый этап - рулевой вал регулируется от люфта вверх-вниз. Второй этап - зацепление поршень-вал сошки. И так по циклу. На первом этапе крутим крышку с обратной стороны вала руля (куда он в подшипники входит). Там спецключ под две дырки. Но и бородком-отверткой и молотком все чудненько крутится. Поворачиваем крышку по часовой пока вал не перестанет бегать вверх-вниз. Второй этап - нужен шестигранник не помню на сколько, которым поворачивается упорный болт вала сошки. Болт контрится гайкой на 22 в крышке. особенность - надо крутить ПРОТИВ часовой. Выставляем сошку в среднее положение и регулируем легкость прокручивания валов относительно друг-друга. В центральном положении зацепление максимальное - сложнее всего прокручивать - вот в нем и регулировать. Еще раз проверяем первый этап. Крутить удобнее всего за насаженный на вал карданный шарнир.
Снимаем старый механизм - придется сорвать два рулевых шарнира и открутить четыре болта крепления к лонжерону. Плюс рулевую колонку отсоединить.
Теперь без вариантов на старой 14-й дисковой подвеске меняем сошку на старую. Несъемные рычаги на поворотных кулаках шансов не оставляют. Обе сошки мне удалось сбить за пару минут полукилограммовым молотком - есть навык. На валах есть четыре проточки - не ошибешься как правильно ставить.
Ставить эту штуку лучше всего вдвоем. Тяжелый капитально. И скользкий. По размерам - больше штатного механизма и вписывается в картинку с трудом... Резиновую защиту с брызговика снять полностью (у меня давно на саморезах), трубки по позможности отодвинуть - выгнуть, их там много. Толстую шумку на моторном щите обрезать не жалея вокруг дыры в салон - мешает сильно. Перед установкой прикрутить штуцера - напорный и расходный. Потом будет трудно. Напорный - вверху. Затянуть можно будет позже. Опять-же пропускать прикрученные шланги лучше второму человеку сверху.
Деталь - болты крепления к лонжерону. Два средних - одинаковых не подходят! Нужны длиннее на 2-3 см. Короткий и длинный остаются старые.
Переходим в салон.
Откручиваем пластмассу облицовки колонки, откручиваем оба подрулевых, снимаем замок любым удобным способом (у меня он на обычных болтах). Металлическое кольцо пыльника на четырех болтах снимаем. Откручиваем два болта крепления колонки к кронштейну на моторном щите. Колонка с рулем в руках.
Проблема - укоротить вал и сделать на нем пропил под кардан. Вариант с колонкой 3110 - там скорее всего переваривать крепление к моторному щиту и протачивать конус под мой руль да еще его покупать - не вдохновлял. На gaz-club.ru ув тов. 45-45 предложил вариант с обрезанием 24-й колонки. По мотивам его и сделал. Мерять все очень легко, плюс есть запас вперед-назад и в кардане и в трубе (она может тоже вправо-влево, вперед-назад в креплении к щиту ходить). Режем без сожаления и вал и трубу.
Наша колонка меньше диаметром но вал тоже полый. Никаких грибков не вытачивал - на наждаке слегка конусом обточил стержень и забил его в вал. Пропил под кардан получился такой, что стенки трубы почти не прорезались, т.е они довольно толстые. В трубе есть подшипник - но он по дурацки работает. Вал бегает внутри трубы на пружинах - руль трясется при движении. Можно обрезок трубы с этим подшипником прихватить где надо, проточки на валу хватает. Но я сделал по другому. Нашел обычный роликовый подшипник, подходящую ему обойму - и все это приварилось к трубе. Но, повторюсь, вариант с укорачиванием трубы и оставлении штатной пружины-пыльника-конуса-подшипника очень возможен. Просто так у меня вал не бегает.
С пыльником проблем нет - его надо развернуть на 180, и выставить в моторный отсек. Он чудненько одевается вместо трубы на выступ рулевого механизма.
Ставим колонку, всю ее сбрую, проверяем работу сбрасывателя поворотов.
Под капотом.
Кронштейн расширительного бачка я прикрепил к шпильке ВУТ, которая вставляется в кронштейн на брызговик. Насос у меня родной омеговский, крепится к блоку двигателя. Напорный шланг - омеговский, на нем теплоизолирующая обмотка. Соединяется с волговским штуцером на механизм через переходник. Переходник делали съевшие на этом собаку трактористы. Муфта, в которую вкручиваются штуцера. Полости трубок соединяются трубкой, сделанной на конус с обеих сторон. Шланги и штуцера низкого давления - по вкусу. Я поставил пропановые. Мягкие и качественные.
Интермедия: Видел машину с 402-м и поставленным ГУР от 406. Насос 406. Шкив не менялся - один из ремней идет на насос. Кронштейн подушки/крепления насоса самодельный из уголков. Вот и все решения проблемы!
Способ прокачивать систему - тоже по вкусу. Результат меня сильно впечатлил и порадовал. Руль замечательный! Ноль отличный! Шкворни у меня выставлены на максимально возможный угол - может и это роль сыграло. Остренько так, оборотов то меньше. Ничего никуда не дребезжит как раньше на пружинах и резиновой муфте. Неровности дороги вообще на руль через гидравлику не идут. Радиус разворота не заметил чтобы меньше стал. Сначала шипел иногда направо, сейчас вроде перестал. Видимо прокачался. Руль легкий и приятный.
Жидкости Мобил АТФ-2 ушло литр двести. Так что правильно два литра купил.
|