Отчего то любители смазать предлагают только ВД-40?
Альманахуй «Рэднэке Отаке» подвергает эту чушь сомнению и докладывает, что состав ВД-40 = 100% керосина, 0,1% капельки оливкового масла, 0,1% ароматизатора «туалетный утёнок» (идентичный натуральному туалету) и газики, чтобы прыскало.
ВД-40, блеать, это не смазка! Это ПРОНИКАЮЩАЯ смазка. Её задача, мелкими керосиновыми молекулами пробраться в заржавленное резьбовое соединение (или ещё какую кинематику) и помочь «отодрать».
Т.о. у настоящего человека и автолюбителя в багажнике, в бардачке и под сидением должно быть как минимум несколько видов смазки.
— литиевая (аэрозоль) — для смазывания дверных петель и механизмов замков. Кремового цвета пена. Неплохо сопротивляется воде. Обработку производить повторно через пару месяцев.
— силиконовая (аэрозоль) — для смазывания трущихся пластиковых и резиновых деталей. Безцветная прозрачная. Покрывает тонкой маслянистой плёнкой. Воде противостоит не очень.
— медная (аэрозоль) — для смазывания резьбовых соединений, которые д.б. легкооткручивающимися. Имеет медный-хромовый цвет. Воде устойчива.
— смазка для контактов (аэрозоль). Есть двух видов: кремовая пена и прозрачная жижа. По действию вроде одинаковы. Рекомендуется к применению на клеммах аккума, в цоколях ламп и в разъёмах для предохранителей и релюх. Водоустойчива. Повторная обработка через типа полгода.
— мовиль (аэрозоль). Смазкой не является уащьпе, хотя и мажет и склизкая. Применяется при антикоррозионной обработке автомобиля и при намазе свежих последствий ДТП если они до металла. Гидрофобна. В том смысле, что гидро от неё фалломорфирует и ничо не может с нею поделать.
— битумная мастика (чорная сметана). Тоже не смазка, но чорная и годная. Предназначена для окрашивания рамы автомобиля и других небольших деталей. Лично я ею крашу мосты, бак, днище, столбы для забора на даче, деревяшки всякие… Растворяется вайт-пауэром и вайт-спиритом. Наносится кистью или валиком. Можно прямо на пыль. Можно на грязь. Если нанести в несколько слоёв с промежуточным высыханием — можно сделать папье-маше из грязи и битума.
— графитная смазка (пастообразная). Продаётся в труёвых килограммовых банках. Чорная, как кокашки после активированного угля. Чем, собственно и является. Водоустойчива ояебу как. Наносится на всякие там рессоры чтобы не скрипели. И ваще. Ею можно мазать всё. Петли, замки, резьбы… Пиздатая вощемта вещь.
Теперь давайте поговорим о контрсмазке.
Для предотвращения саморазвинчивания резьбовых соединений можно применить:
— контргайку (т.е. вторую гайку, и затянуть их друг к другу)
— гроверную шайбу (используется при проходе через плоскость, на кривой поверхности гровер без мазы)
— контрение проволокой (намотать стального биндера на резьбу выше гайки и сам биндер примотать к рыму, используется в космическом кораблестроении. Наверное от этого они и падают так весело)
— шплинтование (корончатая гайка, отверстие в шпильке, через гайку и отверстие вставляется шплинт и усики разводятся с противоположной стороны.)
— расклёпывание (гайка надсекается керном или углом зубила на шпильке… так себе способ)
— расклёпывание 2 (частный случай… если шпилька обрезана вровень с гайкой — расклёпывается шпилька. Пиздатый способ если надо «навсегда»)
— сварка (ну чо тут говорить — насрал сварочкой и хорошо)
— фиксатор резьбы. Для розовощёкого менеджера с айфоном — самый такой способ. Фиксатор стоит недорого, продаётся в гомеопатических количествах (а то менеджеры дико охуевают от килограммовой банки солидола, нопреме), и имеет разный цвет. Мне нравится красненький. Накапал… и за самоотвинчивание под вибрацией можно не ссать. Фиксаторы выпускаются на разный момент отпуска. Есть слабенький, есть средненький и есть ояебубля. Стронуть резьбу с фиксатора будет куда легче, если предварительно соединение нагреть горелкой. 300 гр.Ц. будет нормально.
Спёрто с
http://ru-auto.livejournal.com/30465037.html